「丸ノコを買おうと思っているけど、上手に直線が切れるか不安・・・」

「丸ノコを買ったは良いものの、直線が上手に切れない・・・」

丸ノコは取り扱いが難しいという先入観で買うことをためらったり、買ったは良いものの直線が切れずに悩んでいる人、いませんか？

単刀直入に言いますが、丸ノコで直線を切るのってめちゃめちゃ難しいです。

ただしそれはフリーハンドで切った場合の話で、あるアイテムを丸ノコに添えれば、誰でも簡単に直線を綺麗に切ることができるようになります。

そのアイテムが丸ノコガイド定規。

鉛筆に定規を添えて直線を引くのと同じように、丸ノコに丸ノコガイド定規を添えてあげるだけで簡単に正確に直線をカットすることができます。

[prpsay img=”https://greenvip.jp/wp-content/uploads/ゆっぺ-驚く.jpg” name=”ゆっぺ”]何この超便利アイテム！！[/prpsay]

丸ノコガイド定規の中にも様々な種類のものが存在するのですが、その中でもおすすめなのがこの記事で紹介する『シンワ測定 丸ノコガイド定規』です。

特に難しい付加機能も付いていないシンプルな定規で、初心者にも扱いやすい定規です。

[prpsay img=”https://greenvip.jp/wp-content/uploads/ゆっぺ-普通.jpg” name=”ゆっぺ”]半年ほど使ってるけど相変わらず扱いやすい！！[/prpsay]

この記事では、初心者でも簡単に綺麗な曲線を切ることができる『シンワ測定 丸ノコガイド定規』の使い方を紹介します。

シンワ測定 丸ノコガイド定規 15cm / 23cm / 30cm

シンワ測定(Shinwa Sokutei)

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今回使用する丸ノコ

HiKOKI(旧日立工機) 18V コードレス丸ノコ 充電式 刃径165mm

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シンワ測定 丸ノコガイド定規｜概要

シンワ測定の販売する丸ノコガイド定規です。

サイズは3種類あり、『15cm』『23cm』『30cm』の中から選ぶことができます。

[prpsay img=”https://greenvip.jp/wp-content/uploads/ゆっぺ-普通.jpg” name=”ゆっぺ”]私は『15cm』と『30cm』の2本を所持してるよ！[/prpsay]

[memo title=”MEMO”]画像の丸ノコガイド定規は、左が30cm、右が15cmのものです。[/memo]

[yoko2 responsive][cell]

[/cell][cell]

[/cell][/yoko2]

持った時、長さはこのくらいの差があります。

表面・裏面共に大判の滑り止めがはられており、添えたときにギュッとグリップしてくれるので安定して切りやすいです。

直線部位には薄く数字が刻まれており、長さを測定することも可能です。

丸ノコに接触する部分は金属でできており、丸ノコを添えたときにスムーズに滑ります。

持ち手部分含め、全体的に丸みを帯びており、非常に握りやすいです。

木材に当てたときに定規下部のストッパーが引っかかり、正確に直角のポジションを割り出します。

添えるとこのような感じになります。

[prpsay img=”https://greenvip.jp/wp-content/uploads/ゆっぺ-普通.jpg” name=”ゆっぺ”]親指に力を入れて押し込むと安定感抜群！！[/prpsay]

シンワ測定 丸ノコガイド定規 15cm / 23cm / 30cm

シンワ測定(Shinwa Sokutei)

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シンワ測定 丸ノコガイド定規｜使い方

使い方の例として、丸ノコガイド定規は15cmのもの、木材は2×4材を使用して紹介します。

[alert title=”注意”]丸ノコは使い方を誤れば事故につながる危険な工具です。
衣類の巻き込みや、キックバックに注意して取り扱ってください。[/alert]

[timeline]
[tl label=’STEP.1′ title=’線引’]

まずは切りたい位置にラインを引きます。
[/tl]
[tl label=’STEP.2′ title=’クランプで固定’]

切る位置が決まったら、切断に入る前にクランプでしっかりテーブルと木材をはさみ、木材がずれないように固定します。
[/tl]
[tl label=’STEP.3′ title=’定規を当てる’]

ラインから少し離れた位置に定規を当てます。
[/tl]
[tl label=’STEP.4′ title=’丸ノコの位置を決める’]

丸ノコを置き、刃が通るラインに合わせます。

[/tl]
[tl label=’STEP.5′ title=’定規を添える’]

丸ノコの位置が決まったら、定規をスライドさせ丸ノコに添えます。
後は定規をしっかり抑え、ゆっくり丸ノコを進めて切断します。

[/tl]
[tl label=’STEP.6′ title=’切断完了’]

こちらが切断面です。

歪むことなく、綺麗に直線をカットすることができました。

さしがねを添えると、直角に切れたことが確認できます。[/tl]

[/timeline]

ちなみにフリーハンドと定規使用を比べるとこのぐらい差があります。

フリーハンドでカットした場合、まっすぐ切り進めるのが難しく切断面が歪ゆがんでいます。

プロでも直線カットをフリーハンドでするのは難しいので、丸ノコを使用するのであれば丸ノコガイド定規は必須アイテムと言ってもいいでしょう。

シンワ測定 丸ノコガイド定規 15cm / 23cm / 30cm

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シンワ測定 丸ノコガイド定規｜一枚板をカットしてみた

一枚板のカットに挑戦してみましょう。

今回カットする板は、横910mm、縦400mm、厚さ13mmの桐集成材です。

まずは先程同様、カットするラインを引きます。

次に丸ノコガイド定規を当てるのですが、今回は縦400mmと長めの木材なので、先程使用した15cmの定規は到底足りません。

なので、30cmの定規を使用します。

手順通り、丸ノコ、定規の位置を決め切り進めます。

しかし、30cmの定規でも最後まで切り抜くことはできません。

そんなときは定規をひっくり返し、木材上部にかけることで定規で足りない長さを補うことができます。

[memo title=”MEMO”]定規をひっくり返して木材上部にかける場合、半分まで進めた丸ノコはその位置のままで待機し、定規のみを移動させます。[/memo]

これで40cmの板も、30cmの定規でカットすることができました。

一枚板もフリーハンドと定規使用で比べてみます。

[prpsay img=”https://greenvip.jp/wp-content/uploads/eYgZfhILS7iUUNdlaZRzFw_thumb_3183.jpg” name=”ゆっぺ”]もうその差は歴然ですね・・・[/prpsay]

フリーハンドの方は話にならないほど切断面が歪ゆがんでいます。

シンワ測定 丸ノコガイド定規 15cm / 23cm / 30cm

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シンワ測定 丸ノコガイド定規｜できないこと

シンワ測定 丸ノコガイド定規には、シンプルが故にできないこともあります。

[alert title=”注意”]用途にあった使い方をしないと事故につながるため、以下のことはしないようにしてください。[/alert]

角度のついたカット

シンワ測定の定規では、角度の付いたカットをすることができません。

直線カットに特化しているため、角度の調節機能が搭載されていないのです。

無理やりカットしようとしても、定規下部の出っ張りが木材の上に乗っかり、不安定な状態になります。

角度を付けたカットに向いている丸ノコガイド定規もありますので、そちらも検討してみてください。

シンワ測定 丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル

シンワ測定(Shinwa Sokutei)

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長過ぎる木材のカット

シンワ測定の定規は最長のものでも30cmなので、ひっくり返して使ったとしても木材の長さは60cmが限度です。

定規以上の木材をカットしたい場合、木材を購入したホームセンターでのカットサービスを利用しましょう。

円筒のカット

円筒のカットはシンワ測定の定規だけでなく、全ての定規に共通して不可能です。

一見合わせてみるとカットできそうにも見えますが・・・

土台が全く安定していません。

かなり不安定な状態ですので、円筒のカットは絶対にやめましょう。

シンワ測定 丸ノコガイド定規 15cm / 23cm / 30cm

シンワ測定(Shinwa Sokutei)

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シンワ測定 丸ノコガイド定規｜まとめ

以上、初心者でも簡単に綺麗な曲線を切ることができる『シンワ測定 丸ノコガイド定規』の紹介でした。

シンワ測定 丸ノコガイド定規はシンプルな作りで、直線カットに特化しています。

握りやすく、ズレにくい。初心者でも扱いやすい定規です。

丸ノコで直線が切れずに困っている方、丸ノコを購入しようと思っているけど直線を綺麗にカットできるか不安な方、丸ノコガイド定規の導入でその悩みは解消されますよ！

シンワ測定 丸ノコガイド定規 15cm / 23cm / 30cm

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• DIYで作ったものを塗装したいんだけど、ムラにならないか心配…
• 木材が大きすぎて、刷毛で塗るのは時間がかかる…
• 初心者で塗装経験がないから、失敗しないか不安…

せっかくDIYで綺麗に仕上げたものも、最後の塗装工程でムラになったりしたら台無しですよね。

ゆっぺ

私も塗装は苦手です…

そんな塗装が苦手or初心者の人でも綺麗に仕上げることができる超便利塗装アイテムを紹介します。

それが『コテバケ』。

ゆっぺ

こんなに便利な塗装アイテムがあったのか！！！

DIYで作ったPCデスクもコテバケで仕上げました。

ゆっぺ

塗装が苦手な私でも、超簡単に塗ることができました！

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この記事では、初心者でもムラなく綺麗に塗装できる塗装アイテム『コテバケ』について紹介します。

ハンディ・クラウン ワンタッチコテバケ セット 150mm

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TRUSCO(トラスコ) 受け皿 225ミリ

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ハンディ・クラウン ワンタッチコテバケ スペア 150mm

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コテバケの概要

コテバケは刷毛と違い、先端が平面で幅広いので、1度に広面積塗ることができます。

また、内部はスポンジなので一度に大量の塗料を含むことができ、かすれることなく最後まで均一に塗ることができます。

ゆっぺ

塗りやすさは刷毛と比べ物にならない！

取っ手もついていることから握りやすく、快適に塗り進めることができます。

コテバケの塗り方

まずは塗料を染み込ませます。

コテバケを使う場合、先端が幅広いので大きめの受け皿を用意しなければなりません。

私のおすすめは『TRUSCO(トラスコ)』の受け皿です。

サイズがちょうどよく、価格も非常にリーズナブルです。

ゆっぺ

使い捨ての皿でもいいけど、コテバケ専用の受け皿だと液切りもできるし、洗えば何度でも使える！

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一度に大量の塗料を吸水するので、厚塗りにならないようコテバケを少し押し付けて液切りします。

塗り方は「木目に沿って上から下」の一方通行で塗ります。

刷毛やローラーのように上下に塗ると、厚塗りになったりムラが出てきてしまいます。

二度塗り下ろすだけで、こんなに綺麗に塗ることができます。

ゆっぺ

たった2回でこの塗面積はすごい！

途中で木目を無視して塗ると、このようにムラが出てきてしまいます。

一度方向を決めたら、最後まで同じ方向で塗りきりましょう。

1度の塗り幅が広いので、あっという間に塗り終えます。

完全に塗り終えました。

一切にムラになることなく、綺麗に仕上がります。

コテバケの後始末方法

油性塗料じゃない限り、水洗いで落とすことができます。

最初にスポンジを指で押し、ある程度塗料を落とします。

最後にコテバケを押し付けて、塗料を絞り出します。

出てくる水が透明になれば、後始末完了です。

後は完全に乾燥させて完了です。

ゆっぺ

後始末も簡単！

コテバケの良いところ

一度に広範囲塗れる

コテバケの最大の特徴が、一度に広範囲に塗ることができること。

刷毛の場合、何度も何度も塗らなければならないところを、コテバケだと一度にババっと塗ることができます。

ダイニングテーブルや棚など広範囲の塗装が必要な時、コテバケが大活躍します。

ゆっぺ

1600 × 800の巨大PCデスクも、あっという間に塗り終えることができました！

ムラなく塗れる

刷毛を使った塗装となると、皆小学生時代の工作を思い出すのではないでしょうか。（きっとムラだらけで凄い作品になってたはず…）

大人になっても、刷毛を使った塗装でムラなく綺麗に仕上げるのはなかなか難しいです。

しかしコテバケを使えば、先端が平坦なので力加減も均一にすることができ、ムラなく塗り進めることができます。

先端がスポンジなので塗料も吸水しやすく、塗ったときにかすれることなく最後まで塗り切ることができます。

初心者でも扱いやすい

コテバケの取り扱いはとても簡単。

• 木目に沿って塗る
• 上から下の一方通行

このルールさえ守れば、塗装初心者あるいは塗装が苦手な人でも、簡単に綺麗に仕上げることができます。

ゆっぺ

とにかく使ってみてばわかるこの塗りやすさ！

コテバケのいまいちなところ

液溜まりしやすい

コテバケは一度に大量の塗料を吸水するから、塗ったときの塗料の出方も大量です。

端から端まで塗ったとき、端の方に塗料が溜まりやすくなります。

下手すると背面にまで液が漏れます。

対策として、端に近づいてきたら撫でるように軽く塗ると液溜まりしないようになります。

側面が塗りにくい

コテバケは先端が広い分、側面などの細い部位は塗りにくいです。

なので、側面だけ刷毛を使うなど、使い分けが必要になります。

湾曲した箇所・隙間は塗れない

平面以外での塗装には向きません。

刷毛のように形を変えることができないので、狭い隙間や、球体などの塗装は難しいです。

おすすめのコテバケメーカー

他社製のコテバケも複数販売されていますが、私が1番おすすめするコテバケは、この記事でも使っている「ハンディ・クラウン」のコテバケです。

「コテバケといったらこれ！！」と誰もが言うほど超ド定番のコテバケです。

ハンディ・クラウン ワンタッチコテバケ セット 150mm

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おすすめポイント① : ワンタッチでスペアの付け替えができる

他社製のコテバケは先端の付け替えができなく、スポンジが劣化したら本体ごと買い替えになるのですが、ハンディ・クラウンのコテバケはスペアだけを買い換えればいいので、出費を抑えられます。

ゆっぺ

お得！！！！！

付け替え方法も簡単で、上の黒いツマミを押し込むだけで付け替えができてしまいます。

ハンディ・クラウン ワンタッチコテバケ スペア 150mm

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おすすめポイント② : 2サイズ自由に付け替えができる

サイズが「150mm」と「200mm」の2種類あるのですが、1本買ってしまえばその後は2種類のスペアを自由に付け替えすることができます。

ゆっぺ

つまり本体は1本でOK！！

150mmと200mmを並べたのですが、ハンディ部分のサイズは変わりありません。

ハンディは両サイズに対応しているのです。

おすすめポイント③ : ホームセンターで買える

基本的にどこのホームセンターに行っても、売っているのはほとんど『ハンディ・クラウン』のコテバケです。

ゆっぺ

手軽に手に入りやすいのはいいね！

スペアも売っているので、急に必要になったときでも近くのホームセンターに行けば手に入れることができます。

おすすめポイント④ : 抜け毛がない

仕上がりを見て分かる通り、抜け毛が一切ありません。

それも当然、コテバケは毛がないからです。

表面がコットン素材のようなものでできているので、抜け毛を気にせず塗り進めることができます。

他社製のコテバケは毛のような素材を使ったものもあります。

コテバケのまとめ

以上、初心者でもムラなく綺麗に塗装できる塗装アイテム『コテバケ』について紹介しました。

今までずっと刷毛を使ってきたのですが、コテバケの使いやすさは段違いでした。

安く済ませたい人は使い捨ての刷毛でも良いかもしれませんが、綺麗に仕上げたい人はコテバケを使ったほうが間違いないです。

ゆっぺ

是非一度使ってみてほしい！！！

以上、ゆっぺ（@greenvip_jp）でした。

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• 壁に棚を取り付けたいけど賃貸だから…
• 壁をもっと装飾したいけど賃貸だから…
• 壁にライト付けたいけど賃貸だから…
• 賃貸だから……………

もっと壁を装飾したり、DIYをしてみたいと思う気持ちはあるものの、賃貸であるがゆえに何もできない…と思っている人、結構いるのではないでしょうか？

もちろん、賃貸住まいで壁に穴を開けるなど言語道断です。

しかし、そんな賃貸にお住みの方も『ラブリコ』というアイテムを使って木の壁を作れば、壁に穴を開けたり傷をつけることなく、棚を取り付けたり装飾ができるようになります。

ゆっぺ

なんと！！！！！！！

ではまず完成品からどうぞ。

2×4材を柱とし、そこに1×4材を貼り合わせて作った木壁です。

この木壁をベースにすることで、好きなだけビスを打ったり、棚やウォールライトを取り付けられるようになります。

仕組みとしては、ラブリコ（アジャスター）を使用し、2本の柱で地面と天井を突っ張っているという構造です。

これにより、木壁本体も壁を傷つけることなく設置が可能となります。

この木壁を活用することで…

こんなことができるようになっちゃいます。

ゆっぺ

これが賃貸でできるのは凄い！！

ラブリコはDIYをする上で基本的のアイテムとなり、これからのDIYライフでも大活躍するアイテムだと思うので、是非活用してみてください。

この記事では、ラブリコを使った木の壁の作り方を紹介します。

ラブリコ 2×4アジャスター ブロンズ

平安伸銅工業

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木壁作成の準備物

まずは必要な材料をざっと紹介。

木材

2×4材、1×4材共にほとんどのホームセンターで取り扱われており、なおかつ安価できるのがSPF剤の強み。

店舗によって異なりますが、2×4材は約350円、1×4材は約250円で購入できます。（時期によって価格変動があります）

反りが大きかったり節目の多いものもあるので、しっかり選んで購入しましょう。

そして、ラブリコを使うには公式があります。

それは、『天井までの高さ – 95mm』という計算式。

ラブリコで突っ張るアジャスター部位の分「-95mm」の長さで設計する必要があるので、設計図の段階で柱部位から-95mmで計算するのをお忘れなく。

1×4材に関しては、幅は自由に設定し、本数は天井までの高さを考慮しながら、必要な本数購入しましょう。

塗料

塗料は好きなものを選びましょう。

おすすめは「オイルステイン」と「ブライワックス」の組み合わせです。

ステインやブライワックスについては『PCデスクをDIY』の記事でも紹介しているので、合わせてご覧ください。

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下地として、木目を引き出す水性ステインを使用します。オイルステイン（油性）の方がベストですが、塗る本数が多いので、手軽に扱える水性ステインを選びました。

油性に比べ深みや艶が弱くなりますが、匂いがほぼほぼ無く、手についても簡単に取れるので気になる人は水性を選びましょう。

アサヒペン 水性ステイン オーク 300ML

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仕上げ剤のブライワックスは、チークとクリアを使用します。

ブライワックスを使うことで艶が増し、アンティーク感も出るのでおしゃれに仕上げられます。

クリアに関しては、アクセントとして入れるアメリカーナの保護剤として使用します。

基本はステインとワックスのみで大丈夫です。

アクリル絵具 アメリカーナ イエローグリーン

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刷毛、ウエスも忘れずに用意しましょう。

日本製紙クレシア ウエス

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アサヒペン ペイント刷毛 3本セット

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ラブリコ

この記事の主役、ラブリコちゃんです。

1箱に1つしか入っていないので、基本的に2個セットで購入します。

ラブリコは3色展開で、「オフホワイト」「ブロンズ」「マットブラック」から選ぶことができます。

ラブリコの類似商品として『ディアウォール』というものもあります。

「ディアウォール」と「ラブリコ」の違い

• ディアウォール → バネ式で自動で突っ張る
• ラブリコ → ネジ回しで手動で突っ張る

一見、勝手に突っ張ってくれるディアウォールのほうが優秀そうに見えますが、バネ式だと突っ張る力が限られてしまうため、手動で突っ張る力を変更できる『ラブリコ』の方がワタシ的におすすめです。

ラブリコを選ぶ注意点としては、時間が経つにつれ少しずつネジが緩んでくるので、定期的な締め直しが必要となります。

ラブリコ 2×4アジャスター ブロンズ

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木壁の材料調達

近所のカインズホームで購入しました。

SPF材は価格変動が頻繁にあり、私が購入した時は1本辺り税込み245円でした。

ちなみに、後日同じカインズホームに行った時は税込み198円に変更されており、値段は本当にその時その時です。

この本数をカットするのは面倒なので、カットサービスを利用します。

こんな感じで書くとカットしてもらえます。

お店にもよりますが、カインズホームの場合1カット50円でカットしてもらえました。

同じサイズの木材だと安くなったりします。

木材を加工する

塗料が乗りやすくするために、木材の表面をヤスリがけしていきます。

ミニデルターサンダーを使ってヤスリがけしていきます。

もちろん紙やすりを使って手動でヤスリがけもできますが、この本数手動でかけるのは大変なので電動サンダーを使うと非常に楽です。

中でもミニデルターサンダーは安価で扱いやすく、DIY初心者にもおすすめのアイテム。

ミニデルターサンダー

三共コーポレーション

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#240辺りで削ると塗料が乗りやすいです。

角や側面も軽くヤスリがけすると、綺麗に仕上がります。

後は車に積んでお持ち帰り。

車に載せられない or 車がない人でも、サービスカー（軽トラ）を無料で貸し出しているホームセンターも多いので、利用すると良いです。

木材を塗装する

加工した木材を塗装していきます。

下地の水性ステイン

まずは、表面の木屑をウエスで拭き取ります。

これをしないと、塗ったときにムラができたり、色が乗りにくかったりします。

まずは下地の水性ステインから塗っていきます。

使う分のみ、ペットボトルやアルミ皿に取り出します。

刷毛で適量すくい、伸ばすように塗っていきます。

一通り塗り終えたら、ウエスで余分なステインを拭き取りながら、塗料を浸透させていきます。

こうすることによりムラが消え、艶が出やすくなります。

オイルステインほど艶は出ませんが、水性ステインでも多少の艶は出せます。

円を描くように拭くとムラなく綺麗に仕上がります。

これで1本目は完成。

裏面は隠れて見えないので、今回は表面のみの塗装とします。

2度塗りをすることでさらに深みを出せるのですが、仕上げ材のブライワックスで補えるため1度塗りで終了。

2×4材も同じように塗り、13本を同時乾燥させていきます。

アクセントのアメリカーナ

乾燥させている間にアメリカーナで4本塗装していきます。

ゆっぺ

これはアクセントを入れたかった私の勝手なこだわりです…
（真似しなくて大丈夫です）

中身は意外にもドロドロ。

1本分でこれしか入っていないという衝撃の事実。

色の乗りは良いが、伸びがあまりよくないです。

根気よく塗りましょう。

こちらも側面まで塗って終了。

アメリカーナはステインのように拭き取る必要はありません。

同じく乾燥させます。

乾きが少々遅いので、1時間以上は置いたほうが良さそうです。

仕上げのブライワックス

水性ステインが乾いたところで仕上げのブライワックス工程。

ブライワックスは刷毛ではなく、ウエスで塗り込むように塗装します。

塗り方については、『PCデスクをDIY』の記事で詳しく紹介しているので、そちらをご覧ください。

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かなり深みのある色に仕上がりました。

ブライワックスの深み効果は素敵ですね。

同様に13本全てにブライワックスを塗り、乾燥させます。

そろそろ乾いたであろうイエローグリーンに、仕上げ剤のブライワックス クリアを塗っていきます。

中身はクリーム色。

他のブライワックスカラーとは異なり、トロトロしています。

水っぽいことから伸びが良く、塗りやすいです。

ウエスでごしごし塗っていきます。

仕上げ剤として塗ったのですが、正直見栄えはほとんど変わりませんね。

乾燥させ、17本の塗装工程が終了。

ゆっぺ

ここまでで3時間かかりました…

オイルステイン、ブライワックス共に油性塗料で自然発火の恐れがあるため、処分する際は必ず水に浸してから処分するようにしてください。

木材を組み立てる

できあがった木材を組み立てていきます。

木材に印をつける

木材の両端に、ビスを打つ箇所の印を付けていきます。

そこで活躍するのが『ツーバイフォー定規』。

2×4材、1×4材に一瞬で印が付けられる神アイテムです。

超オススメの便利アイテムなので、1つは持っておいた方がいいです。

ツーバイフォー定規

清水製作所

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柱の両端と合わせるとつんつるてんになってしまうため、余裕をもたせて端から120mmの位置にビスの印を描きました。

1箇所では頼りないので、上下2箇所に印を付けます。

穴が均等に空いているので、そこに鉛筆やボールペンでちょんと描くだけでOK。

印をつけるとこのようになります。

これを1×4材全てに行います。

ラブリコの取り付け

さあ、ここでラブリコちゃんの登場です。

天井部分にT字型のアジャスターを取り付け、床部分には滑り止め付きの脚をはめ込みます。

2×4材ぴったりに設計されているため、簡単に装着することができます。

ラブリコを装着したら、柱を先に設置します。

ネジの締め具合は、きつすぎるとアジャスターが壊れてしまうので程よくきつめに締めます。

ビス止め

先程ツーバイフォー定規で印をつけた位置にビスを打っていきます。

先にドリルビットで下穴を開けておくと木割れを防ぐことができるので、できる限り下穴を開けるようにしましょう。

1番上の基準となる面は、アジャスターの出っ張りに合わせると簡単に水平を割り出せます。

『ポケット水平器』があると、もっと簡単に水平を割り出せます。

TRUSCO(トラスコ) ポケット水平器

トラスコ中山(TRUSCO)

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1枚目は基準となる重要な面なので、必ず水平にさせてビスを打ち込みましょう。

私の場合、1×4材同士をくっつけずに少し空間をもたせて設置したかったため、水平器を挟んで少し空間を設けて2枚目を打ち込みました。

ちなみにこの水平器、横にするとちょうど15mmなので、両端に水平器を挟むと15mmの等間隔で取り付けられます。

木材同士くっつけて、隙間をなくしてもOKです。

後はこれを繰り返していくだけ。

時々バランスも見ながら、水平に均等に打ち込んでいきます。

木壁の完成！！！

完成〜〜〜！！！！

ラブリコを使用することにより、一切壁を傷つけずに木壁を作成することができました。

色についても、合間合間にアクセントカラーを混ぜることで一味違うものに仕上がりました。

ここだけの話、若干センスなかったかも…

同じものを直角に配置すれば、L字型木壁にすることも可能です！！

「こんなアジャスター2つで、こんな大きな壁支えられるの…？」と心配になる人もいるかと思いますが、思った以上にラブリコの張力は強く、壁自身も重力が横ではなく縦にかかっているので、押したり引っ張ったりしなければ壁が倒れてくることはありません。

しかし、ラブリコ1つに付き「耐荷重20kg」と公式でアナウンスされているので、柱2本で支える場合40kgがこの壁の耐荷重となります。

40kg以上の物を壁に掛けると転倒する恐れがあるので、耐荷重は守るようにしましょう。

ラブリコを使った木の壁作成のまとめ

以上、ラブリコを使った木壁の作り方でした。

木壁を作ることで賃貸でも制限されることなく壁を装飾することができ、DIYのアイディアも無限に広がるので、是非ラブリコを使っての木壁作成に挑戦してみてください！

ゆっぺ

DIY入門としてもおすすめの作品です！

以上、ゆっぺ（@greenvip_jp）でした。

ラブリコ 2×4アジャスター ブロンズ

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【簡単DIY】DIY初心者でも超簡単に作れるおしゃれPCデスクの作り方！！

• DIYでデスク作りたいんだけど、知識もないし作り方もわからないし、なんなら何を買ったら良いのかもわからない…
• まっすぐ立つかな…、耐久性は大丈夫かな…、塗料は何を選べばいいの…

DIY始めたての頃は、自分で作ってみようという気持ちはあるものの、分からないことだらけだと思います。私もそうでした。

この記事では、そんな何も分からないDIY初心者の方でも、簡単かつおしゃれに作れる『おしゃれPCデスク』の作り方を紹介します。

まずは完成形から。

素材は天板＋脚のみを使用した超シンプル設計です。

ざっと作り方を説明すると、木材購入→表面加工→塗装→脚取付けの4工程でできており、どれも難しくない作業なので、DIY初心者でも簡単に作ることができます。

サイズは横160cm奥行き80cmの大型PCデスク。

ダイニングテーブルほどの大きさですが、広めの作業環境が欲しかったので大判の天板を選びました。

ゆっぺ

もちろん、天板サイズは自由に選べます！

天板塗装はステインで木目を引き出し、ブライワックスでアンティーク風に仕上げました。

ゆっぺ

塗料も色々あって難しそうに見えるけど、ステイン＋ブライワックスはムラも出にくくて簡単におしゃれに仕上がるおすすめの塗料です！！

材料調達から完成まで全行程をまとめましたので、この記事を見ながらPCデスク作成にチャレンジしてみてください。

PCデスク作成に必要な材料

PCデクス作成に必要な材料をまとめました。

デスク本体の材料

デスク作成に必要な材料はたったの2種類。

天板は集成材を使用します。サイズは910 × 1820 × 30のものを購入しました。

天板に関しては、自由なサイズを選ぶと良いです。

ちなみに、大きめのデスクを作りたい場合30mm程の厚みがないとデスクとして使用した時に真ん中から真っ二つに折れる危険があるため、なるべく厚みのあるものを選びましょう。

脚はDIY用鉄脚をAmazonで購入しました。

デスク用の鉄脚はホームセンターであまり見ないので、Amazonで購入することをおすすめします。

また、メルカリなどのフリマアプリでも売っている場合があるので、なるべく安く済ませたい方はそちらで探してみるのもありかと思います。

DIY用パーツ 鉄脚

TURNBUCKLE

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使用する塗料

オイルステインは、木目を鮮明に引き出すことのできる塗料です。

ステインには水性と油性があり、違いは以下のとおりです。

今回、できるだけ綺麗に仕上げたいので油性のオイルステインを使用します。

カンペハピオ オイルステイン けやき 100ML

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オイルステインの上に、仕上げ剤のブライワックスを塗ります。ステインには保護性能がないので、その上に仕上げ剤を塗ることが必須となります。

ブライワックスはDIY界隈でも王道の塗料で、木の味をぐっと引き出し、簡単におしゃれに仕上げられる魔法の仕上げ剤です。

BRIWAX(ブライワックス) オリジナル ワックス チーク 400ml

BRIWAX(ブライワックス)

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塗装アイテムとして、刷毛、ウエスも忘れずに準備しましょう。

日本製紙クレシア ウエス

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オイルステイル、ブライワックスともにカラーバリエーションが豊富で、組み合わせによって仕上がりの色が変わってきます。

PCデスクの材料調達

天板はホームセンタームサシで購しました。

天板は赤松集成材を選択。

ゆっぺ

流石に大きめの天板だと結構なお値段しますね…

私のように横が1600mmもあるデスクだと、厚み30mmはあったほうが安心です。

もっと小さめのデスクをお考えの人は、25mmや18mmでも問題ないかと思います。

天板のサイズは決まった規格で販売されているので、好きな大きさにするにはカットしなければなりません。

さすがに大きすぎるので、ホームセンターのカットサービスを利用しました。

どこのホームセンターでも、だいだい1カット50円くらいです。

自分でカットするのがめんどくさい、正確にカットしたい、工具を持っていない人は、ホームセンターのカットサービスを利用すると良いです。

さ、車に積んで持って帰ります。

ちなみに、車のない人や車に収まりきらない人は、無償でサービスカー（軽トラ、1Tトラックなど）を貸してくれる店舗もあるのでそちらも利用するといいです。

PCデスクの天板を加工する

次にやってきたのは、カインズホームの中にあるカインズ工房。誰でも利用できる工作室です。

カインズホームで購入した木材を加工する場合は4時間まで無料。

木材持込の場合1時間500円かかります。※店舗によって異なります。

工具レンタルも行っているので、DIY初心者で工具を持っていない人に超オススメの場所です。

サンダーのサンドペーパー、ジグソーの刃などの消耗品は各自持参もしくは購入となります。

ここでは天板のヤスリがけ作業をしていきます。

ヤスリがけをすることで塗料が乗りやすく、肌触りも良くなります。

持参したミニデルターサンダーを使ってヤスリがけしていきます。

紙ヤスリを使って手動でヤスリがけもできますが、サイズが大きく時間もかかるので電動サンダーを使用します。

電動サンダーの中でもミニデルターサンダーは安価で扱いやすく、DIY初心者にもおすすめのアイテムです。

ミニデルターサンダー

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ヤスリをかける際、ヤスリの目の荒い方（番号の小さい方）から順番にかけていきます。

ホームセンターで売っている木材は基本的に表面が整っているので、若干目の荒い#120から使用。

#120、#180、#240、#320、#400・・・と、どんどん目が細かくなっていくのですが、あまり表面を整えすぎると逆に塗料が乗りにくくなるので、#240辺りで止めるのがベスト。

角も若干ヤスリがけすると肌触りが抜群に良くなります。

ゆっぺ

角丸めておかないと、使う時尖ってイタイヨ・・・

1時間ほどでヤスリがけが完了しました。

PCデスクの天板を塗装する

PCデスクの天板に塗装していきます。

下地のオイルステイン

まずはオイルステインから塗っていきます。

油性塗料なので、付着するとなかなか取れません。ダンボールや新聞紙を必ず敷きましょう。

オイルステインで塗装する場合、なるべく屋外で塗装しましょう。
室内で塗装する場合は、必ず換気をしながら行ってください。

容器をよく振り、別の容器に適量を取り出します。

塗り始める前に、ウエスで天板表面の木くずを取り除いてください。

刷毛で伸ばすように薄く塗っていきます。

けやきは温かみのあるいい色していますね。

伸びが良く、気持ちよく塗り進められます。

ステインはムラになりにくく、初心者でも塗りやすいです。

1面塗り終えたら、ウエスで余分なステインを拭き取りながら、塗料を浸透させていきます。

円を描くように拭くとムラなく綺麗に仕上がります。

この時、刷毛の抜け毛も一緒に取り除きます。

塗り終えるとこんな感じ。

いい感じに色が浸透し、木目も綺麗に浮かんでいます。

仕上げのブライワックス工程に入るまで、1時間ほど乾燥させます。

カンペハピオ オイルステイン けやき 100ML

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仕上げのブライワックス

仕上げのブライワックス工程に入ります。

蓋がとても固く、爪で開けようとすると爪が粉砕します。

マイナスドライバーを蓋の縁を引っ掛けると簡単に開きます。

中身はドロドロした感じの塗料。

温度によって液状化したり固形化したりします。

ブライワックスは刷毛ではなく、ウエスで塗り込むように塗装します。

薄く伸ばすように塗っていきます。

手に付着すると2日くらい取れないので、嫌な方は使い捨ての手袋を着用することをおすすめします。

オイルステインと同じく、円を描くように塗るとムラなく綺麗に仕上がります。

一部分塗ってみました。

いい感じに深みが出ています。

この調子で塗り進めていきます。

一通り塗り終えました。

2度塗りをするとより深みが出るのですが、ちょうどいい感じになったのでここで終了します。

ゆっぺ

さらに木目が浮き出てきて、一気におしゃれな天板になりました！！

オイルステイン、ブライワックス共に油性塗料で自然発火の恐れがあるため、処分する際は必ず水に浸してから処分するようにしてください。

BRIWAX(ブライワックス) オリジナル ワックス チーク 400ml

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【応用編】コード抜け穴

塗装後に加工していますが、塗装前に加工するのが望ましいです。

すっかり忘れていました…

応用編としてコード抜け穴も作ってみました。

抜け穴を設けることで、デスク上のコードがスッキリ一箇所に集まります。

両端から30cmほどの位置に2つ作成します。

見えにくいですがボールペンで大体の目安が描かれています。

ジグソーを使用して切り抜きます。

ジグソーは、フリーで切り進められる電動のこぎりです。

扱いは若干難しいですが、アイディア次第で色々な用途で使えるおもしろい工具です。

HiKOKI(旧日立工機) ジグソー

HiKOKI (ハイコーキ)

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切り口はこんな感じ。

切り口にもヤスリを掛けていきます。

コード類が擦り合わさるので、丸めれば丸めるほどコードに負担がかかりません。

後は同様にオイルステイン→ブライワックスの順で塗装して完成。

応用編なので、余裕がある人はチャレンジしてみてください。

PCデスクの天板に鉄脚を取り付ける

最後に鉄脚の取り付けます。

端から約5cmずつクロスするように線を引き、

ペンでビスを打ち込む位置をマーキングします。

全てにマーキングし終えたら鉄脚を一旦どかし、インパクトドライバーで下穴を開けます。

ドリルビットで下穴を開けるのが本当は適正ですが、今回はデスクなので反対側まで貫通してしまうのを恐れてビスで下穴を開けました。

HiKOKI(旧日立工機) 18V コードレスインパクトドライバー

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下穴を全て開けたら、あとは鉄脚と天板をビスで接合します。

鉄脚とかさばってインパクトドライバーが使用できない箇所もあるので、この場合は手動のドライバーで対応します。

下穴を開けて置かないと、手動でビスを入れる際とんでもない力が必要になるので、下穴は必ず開けておきましょう。

全部で6箇所ビス止めをしました。

耐久性はバッチリです。

4隅に取り付けあとはひっくり返すのみ。

一人でひっくり返す際、鉄脚に負担がかからないように注意しましょう。

おしゃれPCデスクの完成！！！

完成〜〜〜！！！！

かなりおしゃれに仕上がりました。

鉄脚にしたことで、足元もスッキリ。

コード穴もいい感じです。

以前まで使用していたデスクと比較するとこんな感じ。

奥行きも広がり、作業スペースがかなり拡大しました。

DIYは費用がかかると思いがちですが、そもそもDIYは安く抑えられることだけがメリットではありません。

自分の思い通りに作ることができるのもDIYの大きなメリットです。

まとめ

以上、DIY初心者でも簡単に作れる『おしゃれPCデスク』の作り方でした。

DIYスキルは作れば作るほど上達し、次第に完成度の高いものも作ることができるようになってきます。

「既存の物を買ったほうが早いじゃん」とこの記事を読んで感じた人もいるかもしれませんが、DIYで作ることで、

• 引き出しなど後付けできる
• 脚の長さを変更できる
• 色を自由に選択できる
• 愛着が湧く

などと、既存のデスクにはないメリットがたくさんあります。

ゆっぺ

DIYデスクを1作品目とし、是非いろいろなDIYにチャレンジしてみてください！

以上、ゆっぺ（@greenvip_jp）でした。

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